Loïc Villemin

Dans son fief zen Toya, ainsi nommé en référence au lac volcanique de l’île d’Hokkaido où le grand shogun Michel Bras a ouvert un de ses restaurants, l’impassible barbu de Faulquemont écrit une épopée diaphane, faite de plats en contre-jour et de lumineuses prises de risque. Un chant de la terre et des éléments qu’il double d’un engagement écologique farouche. Chez Toya, le plastique a totalement disparu de la cuisine, tout comme les poissons de mer – au profit de ceux des rivières locales.